Моддінг корпусу з метою поліпшення вентиляції та зменшення шуму

У сьогоднішній статті ми постараємося розповісти про те, за допомогою яких прийомів можна  поліпшити вентиляцію і зменшити рівень шуму навіть у найпростішому і недорогому корпусі.

При роздумах про піддослідний екземпляр, наш вибір припав на CHENBRO Xpider II, тому що його невисока ціна і дуже стильний зовнішній вигляд приваблюють чималу кількість комп'ютерних ентузіастів. Однак, ефективність охолодження комплектуючих, встановлених всередині нього, не дуже висока та  трохи «недотягає» до відповідності із зовнішнім виглядом.

Що ж нам знадобиться для його доробки?

По-перше, це алюмінієві рейки або кут. Придбати їх можна в будь-якій будівельній або господарській крамниці. У нашому ж випадку ми зробили ще більш заощадливо - були використані полозки від поламаної висувної полички під клавіатуру. У господарстві, як кажуть, все згодиться.

По-друге, це пластикова або металева сіточка від акустичних колонок. Технічно вона не дуже потрібна, проте, якщо вам важливий зовнішній вигляд вашого корпусу, тоді варто поставитися до вибору цієї деталі серйозно - вона буде в усіх на очах.

Крім первинних деталей нам знадобляться наступні інструменти:

• 2 викрутки - шліцева (плоска) і фігурна (хрестова);
• електричний або ручний дриль;
• ножівка по металу;
• напилок і наждаковий папір;
• гострозубці і плоскогубці;
• трохи гуми від старої автомобільної камери;
• клей, двосторонній скотч.

Почнемо

Перший прийом - найпростіший і доступний кожному. Це зменшення місцевих  гідравлічних опорів корпусу або, кажучи іншою мовою, поліпшення «продування корпусу». Зараз постараємося пояснити, що стоїть за настільки розумними фразами.

Ви, напевно, помічали в оглядах вентиляторів і кулерів такі технічні характеристики як «повітряний потік» і «статичний тиск». А позначають вони наступне:

• повітряний потік - кількість повітря, що вентилятор може подати за одиницю часу;
• статичний тиск - сила, з якою вентилятор це саме повітря штовхає.

Із цих визначень можна зробити висновок, що навіть якщо вентилятор буде створювати величенний повітряний потік, але мати малий статичний тиск його ефективність виявиться практично рівною нулю, оскільки повітря, що надходить, буде мати занадто малу силу, щоб перебороти опір у вигляді проводів або сітки.  Ось ми і підійшли до головної проблеми - це штампована сітка на отворах для встановлення вентиляторів.

Так, саме штампована сітка створює головний опір на шляху руху повітря. Якщо взяти лінійку і виміряти ширину сталевої смужки, то ви виявите, що вона становить  0,15-0,30 відносно  проміжку між ними. Отже, у сумі ці смужки перекривають від 15 до 30 % площі отвору, відведеного під вентиляцію. Але ж, звичайно, використовуються смужки не тільки горизонтальні, а також вертикальні, що в сумі дає від 25 до 40 % перекриття вентиляційного отвору. Звідси і висновок, що дана сітка зменшує ефективність роботи встановленого за неї вентилятора. Крім того, штампована сітка, на відміну від сітки типу «гриль», має плоскі гострі краї, що створює додатковий шум при русі повітря.

Як боротися з даною проблемою? Так дуже просто - беремо гострозубці та «викусуємо» сітку. Далі, з метою безпеки, обробляємо напилком зрізи.

Одержуємо приблизно такий результат. Тепер встановлений вентилятор може «зачерпувати» повітря безперешкодно по всьому діаметру крильчатки.

Аналогічно робимо і з задньою сіткою. Зверніть увагу на спосіб кріплення вентилятора до корпусу - найкращий метод це звичайні гвинти з гайками. Але для зменшення вібрації і, відповідно, зниження шуму, рекомендуємо використовувати невеликі прямокутні гумові прокладки, вирізані зі старої камери.

Наступним кроком до поліпшення вентиляції буде встановлення додаткового вентилятора.

Оскільки в даному корпусі на бічній кришці розташовано дуже гарне віконце, ми вирішили не псувати його зовнішній вигляд встановленням додаткового вентилятора збоку. Тому нам довелося встановити його попереду.

Металеві заглушки відсіків 5,25” (як і їх пластикові аналоги на лицьовій панелі) ми обережно виймаємо і відкладаємо в бік - вони ще знадобляться.

Отже, на передній панелі в нас утворився значний простір для маневрів. Верхній відсік ми залишаємо без змін - там буде встановлений DVD привід. А ось під нього ми встановимо додатковий 120 мм вентилятор.

Для його встановлення нам необхідно вирізати гострозубцями металеві вушка з однієї із, здавалося б непотрібних, заглушок для 5,25” відсіку.

Звичайними гвинтиками з гаєчками прикручуємо вушка до вентилятора.

А через другий отвір у вушку прикручуємо вентилятор у другий зверху відсік 5,25”. В гумових прокладках немає необхідності, тому що вентилятор фактично підвішений на пружинках і його вібрації не буде передаватися на корпус.

Варто відзначити, що дане розташування вентиляторів у корпусі найбільш ефективне, якщо на процесорі використовується кулер баштового типу, такий як Noctua NH-U12P. У подібній ситуації кулер на процесорі буде підхоплювати холодне повітря від переднього вентилятора і подавати нагріте на задній. Утвориться якась подоба турбіни або, як кажуть люди, протяг.

Відзначимо, що у випадку, коли на процесорі встановлений кулер горизонтального типу, такий як Noctua NH-C12P, то найбільш доцільним буде встановлення додаткового вентилятора саме на бічну кришку корпусу (хоча в нашому випадку це проблематично), щоб він нагнітав холодне повітря так, як це зроблено в AeroCool ExtremEngine 3T.

Отже, рухаємося далі.

Одним з недоліків даного корпусу є його невелика висота. На перший погляд це непомітно. Однак при установленні масивного кулера, наприклад коли ми встановили Noctua NH-U12P, то стало помітно, що система охолодження процесора своїм габаритним радіатором впритул наблизилася до нижнього вентиляційного отвору блока живлення і наполовину перекриває його. Звісно, що це обумовило підвищене нагрівання елементів блока живлення і як наслідок збільшення швидкості обертання його вентилятора. По-перше, це зайвий шум, а по-друге, скорочення терміну служби елементів блока живлення - недобре.

З метою зменшення тепловиділення всередині корпусу і більш ефективного охолодження блока живлення ми вирішили винести його за межі корпусу.

Саме для цього нам і знадобляться алюмінієві рейки. Для нашого корпусу довжина першої склала 500 мм, другої - 350 мм.

З одного боку на рейках необхідно просвердлити два невеликих отвори.

А з іншого боку - наклеїти пару смужок двостороннього скотча. Скотч захистить ваш блок живлення від подряпин, а також буде погашати вібрації і деренчання.

Далі для встановлення рейок треба трохи попрацювати ножівкою і напилком. Точних розмірів, на жаль, дати ми не можемо, тому що розміри рейок і форма корпусу може бути різною, однак результат у вас повинен вийти такий як на зображенні. Ширина випиляного отвору повинна бути такою, щоб прокладені через нього рейки плоскою стороною максимально близько підходили до бічних стінок корпусу.

На одному з 5,25” відсіків (у нас це вийшов другий зверху) просвердлюємо 2 невеликі отвори.

На відповідній висоті свердлимо отвори та на бічній частині шасі корпусу.

За допомогою невеликих саморізів прикручуємо обидві рейки, просмикнувши їх через отвір, випиляний нами раніше. Коротка рейка прикручується до бічної стінки, а більш довша - до 5,25” відсіку.

Все, на цьому можна закінчити доробку. Залишилося тільки зібрати всю систему. Але ось зробити це стало трохи складніше.

Тепер збирати систему доведеться так. Спочатку встановлюються всі «нутрощі», а потім вже блок живлення. Проводи від блока живлення необхідно зібрати в пучок і простягнути через отвір. Притримуючи блок живлення рукою, поступово подавати його вперед і стежити, щоб проводи не зачепилися за кулер або який-небудь інший елемент. Значно легше робити цю операцію вдвох.

Коли всі проводи від блока живлення будуть покладені всередині корпусу, його можна обережно помістити в споруджені полозки та впритул присунути до задньої стінки корпусу (для надійності можна і закріпити стандартними гвинтами, але, найімовірніше, для цього доведеться зробити нові отвори). Рекомендуємо перевернути блок живлення вентилятором нагору, щоб він одразу ж не втягував тепле повітря, яке видувається з корпусу.

Ось як оновлений корпус виглядає збоку. Для облагороджування передньої панелі можна використати згадану на початку статті сіточку. Надати їй потрібну форму та розміри можна за допомогою напилку, ножівки і плоскогубцями. Посадити її можна на клей або скотч.

Виглядає корпус досить привабливо. Подивимося, наскільки краще стало охолодження всередині нього.

Тестування

При тестуванні використовувався Стенд для тестування Корпусів.

Материнська плата	ASUS M2N SLI Deluxe на nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX)
Процесор	AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2
Кулер	Akasa AK859 CU для Socket 754/939/940/AM2
Оперативна пам'ять	2 х DDR2 800 1024 Мб Apacer PC6400
Відеокарта	Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E
Жорсткий диск	Samsung HD080HJ 80 Гб 7200rpm 8 Мб SATA-300
Оптичний привід	ASUS DRW-1814BLT SATA
Блок живлення	Seasonic M12 II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 Вт

Ми вирішили не тільки протестувати охолодження в корпусі до і після моддінгу, але і порівняти результати з показниками одного з найефективніших у плані охолодження корпусів - AeroCool   ExtremEngine 3T. Правда і вартість у такого корпусу набагато вище, ніж вартість CHENBRO Xpider II.

Подивимося на результати.

Як бачимо, пророблені нами маніпуляції дозволили поліпшити показники абсолютно за всіма критеріями. При цьому варто відзначити, що дороблений CHENBRO Xpider II наблизився до AeroCool ExtremEngine 3T на один великий впевнений крок, хоча і не наздогнав його.

Висновки

Корпус CHENBRO Xpider II і в базовій версії є досить непоганим продуктом, особливо враховуючи його невисоку вартість, а після невеликої доробки він ще і показує відмінні результати щодо охолодження компонентів. Звідси варто зробити висновок, що практично будь-який, навіть найдешевший корпус можна змусити досить добре охолоджувати систему. Ну а про зовнішній вигляд і казати нема чого - моддінг дає вам абсолютну і безмежну владу над зміною будь-якої деталі. Фарбуйте, приклеюйте, вирізуйте, і ви обов'язково знайдете саме той, неповторний, стиль, у якому вам хотілося б бачити свій улюблений комп'ютер.  Щодо нашого досвіду, то можна сміло сказати, що, навіть приклавши мінімум дизайнерської фантазії, у нас вийшов досить гарний і незвичний системний блок.

Позитивні наслідки моддінгу:

• чудове охолодження блока живлення;
• оригінальний зовнішній вигляд;
• зменшення шуму і вібрацій;
• умовно безкоштовна операція;
• поліпшення вентиляції всередині корпусу.

Негативні особливості:

• збільшення зовнішніх габаритів системного блоку;
• вимагає обережності та навичок роботи.

Автор: Петро Носик
Переклад: Анна Смірнова

Колектив сайту та автор статті не несуть ніякої відповідальності за можливу заподіяну шкоду при використанні матеріалів статті. Всі вищевикладені дії ви виконуєте на свій страх та ризик.